Болтушка из глины для деревьев: рецепты, польза, применение

Одним из важнейших агротехнических приемов по уходу за деревьями на участке у дачника-садовода является побелка стволов в осенний период и весной. Побелить деревья осенью и весной (перед и после зимы) – значит защитить их от разницы ночных и дневных температур, оттепелей и заморозков, ожогов от палящего солнца, вредителей.

Основными функциями побелки деревьев осенью (скоро уже и зимние работы с ними “на носу”) являются повышение урожайности, отражение лучей солнца, отпугивание грызунов, весенняя же защищает кору деревьев от ожогов и используется в профилактических целях от нашествия вредителей.

Дезинфицирование и обработка садовых деревьев

От правильно проведенных работ по подготовке стволов к побелке будет зависеть, насколько нанесенный раствор окажется качественным и стойким. Поэтому при проведении подготовительных работ, нельзя игнорировать ни одного этапа.

Очищение ветвей и ствола вручную

Работу по очищению ствола от лишайников, наростов, мхов и отставшей коры лучше проводить после того, как пройдет дождь. Очищать нужно только вручную, на руки следует надеть перчатки.

Для очищения коры нецелесообразно применять металлические и пластмассовые скребки, мочалки, щетки. При нажатии на щетку, острые щетинки вопьются в растительную ткань дерева и повредят её.

На стволе растений часто можно встретить трещинки, ямки и углубления, в которых скапливается грязь и растет мох. Необходимо с помощью заостренной щепки или деревянного ножа аккуратно очистить кору от загрязнений. Образования потвёрже всё-таки придётся удалять металлическим ножом, с обязательной дальнейшей обработкой перед побелкой полученных ран замазками.

Дезинфицирование коры деревьев

Для проведения работ по дезинфицированию коры требуется дождаться сухой погоды. Если прогнозируют дожди, толку от обработки не будет, не стоит даже и браться.

Для опрыскивания применяют “ОксиХом”, “Хом”, подходит и “Бордоская смесь”. Можно обработать 3% медным купоросом, для приготовления которого вещество в количестве 300 гр тщательно размешиваем до полного растворения в 10 л воды. Во время опрыскивания нельзя допустить, чтобы раствор стекал на землю потоками. Он должен оставаться на стволе, иначе не будет никакой пользы.

Для дезинфицирования готовится и специальный раствор: в 10 л воды разводится 600 гр медного или железного купороса и этим раствором требуется провести мелкодисперсную обработку.

Следует учесть, что ежегодное опрыскивание железо- и медьсодержащими химическими средствами может ослабить растения и привести к их гибели.

Вся суть в том, что данные препараты накапливаются в почве возле деревьев и в коре, они не растворяются и не распадаются. Поэтому стоит ежегодно менять растворы для дезинфицирования.

Медный купорос можно чередовать с зольно-мыльным либо чисто зольным раствором для обработки.

Обработка раствором с золой и мылом

Для приготовления средства понадобится:

10 л горячей воды;
50 гр. мыла;
2 кг древесной золы.

В воде требуется развести хозяйственное мыло и древесную золу, связать ненужную тряпку в пучок, окунуть в полученный раствор и обмазать им ствол и основание нижних ветвей деревьев. Зольно-мыльный раствор хорош и тем, что, обладающий дезинфицирующими свойствами, он является еще и удобрением, обогащающим полезными веществами.

Обработка зольным щелоком

Для приготовления препарата понадобится:

Просеянная зола – 2 кг;
ведро воды.

Просеянную золу заливаем в ёмкости водой, размешиваем, растворяя комочки, и, доведя до кипения, оставляем до полного остывания. За это время зольный щелок отстоится и окажется на поверхности.

Бывает мутноватой или прозрачной жидкостью, которую надо процедить, развести с водой (1:2) и обработать ей стволы деревьев.

Так как средство может вызвать аллергию, руки следует защитить резиновыми перчатками.

Замазывание ран и трещин у деревьев перед побелкой

При подготовке к дезинфицированию деревьев можно заметить на стволах и ветках мелкие ямки и трещинки. Появляются они в результате повреждения грызунами, вредителями, образовываются под воздействием палящих лучей, перепадов температур и сильных морозов, чередующихся с оттепелями.

Действенные замазки

Для замазывания трещин садоводы используют покупные средства и замазки, приготовленные своими руками.

Садовый вар

Замазку покупаем в магазине, но “вольные художники” могут приготовить её своими руками, и она будет ничуть не хуже покупной.

Канифоль – 100 гр.;
воск пчелиный – 200 гр.;
несоленый жир “смалец” – 100 гр.

На среднем огне разогреть в отдельных емкостях воск и канифоль. Потом нужно их соединить, добавить жир и нагревать смесь до её растворения. Затем горячее средство быстро переливают в холодную воду. Естественно, она расползается по поверхности.

Ее нужно собрать руками и скатать в один комок. У готовой смеси продолжительный срок хранения – до 10 лет.

Для большей пластичности садовый вар перед использованием разогревают, так как при снижении температуры смесь имеет свойство затвердевать и плохо взаимодействовать с поверхностью дерева.

Глиняная болтушка

Надежное средство, используемое с давних времен для замазывания трещин. Готовят ее из чистой глины, либо из смеси, включающей глину, навоз, известь, медный купорос, разведенные так, чтобы она стала такой же, как густая сметана.

Например, рецепт приготовления глиняной болтушки: нужно взять глину, коровий навоз, измельченную солому в соотношении 200 гр./100 гр./20 гр. Все компоненты разводят в воде, а нарезанной соломы добавляют столько, сколько необходимо для загустения болтушки.

Замазка, приготовленная таким образом, сохраняет свои защитные свойства многие годы, не крошится и не трескается.

Паста “РанНет”

Само название говорит о том, что ран после обработки им уже не будет И действительно. Паста хорошо себя зарекомендовала и оценена многими садоводами и дачниками. Ею можно не только замазывать трещинки, но и обрабатывать места срезов после спиливания веток. В отличие от вара не застывает по холоду и наносится кисточкой.

В пасте содержится гумат и медный купорос, поэтому проводить дополнительную обработку с содержанием аналогичных элементов, не потребуется. Так как паста плохо переносит влагу, являясь влагопроницаемой, обработку рекомендуется проводить в сухую погоду. Минус её в том, что со временем смывается дождями.

Побелка деревьев в осенний и весенний период

Белить деревья следует только после очищения ствола, дезинфицирования коры и замазывания трещинок и ран. Побелке подлежат стволы и одна треть длины нижних скелетных ветвей. Проводить процедуру следует ежегодно: осенью и весной. Бытуют разные мнения относительно времени побелки деревьев, но осенняя является главной, а весенняя – закрепляющей.

Подходящим месяцем для побелки в осенний период является октябрь либо, в зависимости от погоды, ноябрь. Обновляющая побелка проводится в начале-конце марта. Рекомендуется побелить растения ещё раз, в середине лета. Но данная процедура носит лишь рекомендательный характер. Если белящий состав потрескался, смылся дождем, все же стоит обновить свежим деревья.

Какие белить?

Что касается молодых саженцев и взрослых деревьев, то, белить нужно и те и другие. Многие садоводы не поддерживают мнение о том, что нужно белить молодые деревья. Они аргументируют это тем, что известь повреждает молодую кору и не позволяет стволу разрастаться вширь. Вопрос остается спорным и до сих пор.

Естественно, если побелить молодые деревья высококонцентрированным раствором, он негативно повлияет на кору. Поэтому для побелки новых саженцев рекомендуется при приготовлении раствора уменьшать концентрацию извести в 2 раза или увеличивать количество воды, также в 2 раза. Кроме извести можно использовать водоэмульсионную краску.

Каждый садовод должен для себя решить сам, что принесет больше вреда: либо белящий раствор, либо же неблагоприятные погодные условия.

Приготовление белящего раствора

Чтобы получить надежный защитный слой, требуется провести не менее двух обработок. Толщина белящего состава на стволе дерева должна достигать 2 мм. Раствор не должен содержать крупинок и быть слишком редким, так как стечет по стволу вниз и не принесет пользы.

Для приготовления белящего состава к 1,5-2 кг гашеной извести нужно добавить:

Жирную глину – 1 кг;
ведро воды (10 л);
купорос медный – 250 гр.;
по желанию можно добавить коровий навоз (1 лопату).

Все составляющие соединить и перемешать до полного растворения. Наносить густую смесь нужно на стволы деревьев на высоту 1 м (можно чуть больше, в зависимости от роста дерева) от земли.

Источник: https://agro-feed.ru/sad-i-ogorod/boltushka-iz-gliny-dlya-derevev-retsepty-polza-primenenie

Польза глиняной болтушки для деревьев

Глиняная болтушка – и доступное средство, которое используют для лечения и защиты плодовых деревьев. Смесь характеризуется антисептическими свойствами. Она отличается простотой в приготовлении. В числе основных достоинств глиняной болтушки можно выделить:

водонепроницаемость;
предохранение от солнечных лучей, холода и обветривания;
защита от вредителей, патогенных микроорганизмов и грибков;
восстановление поврежденных участков;
минимальные затраты на ее создание.

Приготовить глиняную болтушку для деревьев рекомендуют для того, чтобы обезопасить кору плодовых деревьев от набегов грызунов.

Несмотря на низкую стоимость состава и простоту его приготовления, такой метод считается более эффективным и менее вредным, чем специальные препараты, которые продаются в садовых магазинах и стоят недешево.

Использование этого доступного средства позволяет значительно повысить показатели приживаемости саженцев и продлить срок хранения корнеплодов.

Внимание! Несмотря на огромный выбор средств по уходу за плодовыми деревьями, болтушка из глины с добавлением золы популярна у европейских садоводов.

Глиняная болтушка проста в приготовлении, сделать ее можно из доступных ингредиентов. Многие садоводы помимо основных составляющих добавляют в смесь стимуляторы роста, медный купорос и прочие компоненты.

Глиняная болтушка, приготовленная для коры яблони, позволяет затянуть как мелкие раны, так и довольно обширные повреждения.

Восстановительная функция смеси достигается благодаря присутствию полезных микроорганизмов, обладающих антисептическими свойствами и питающими кору ценными минералами и микроэлементами.

Как сделать глиняную болтушку для саженцев

Приготовить глиняную болтушку для корней следует для предотвращения их пересыхания во время транспортировки или пересадки. Болтушку делают из воды, земли и глины с добавлением опилок, которые приклеиваются к корешкам и задерживают влагу. После обработки корни нужно обернуть полиэтиленовой пленкой или мешковиной.

Корневая система саженца может находиться в болтушке до 7-8 дней без риска пересыхания

Перед высадкой в грунт корни избавляют от покрытия с помощью тщательного промыва.

Болтушка из глины для побелки деревьев

Сделать глиняную болтушку для деревьев рекомендуют для того, чтобы известковый раствор не стекал со ствола и обеспечивал надежную защиту от насекомых-вредителей и перепадов температуры.

При наличии глубоких ран и повреждений на дереве стволу необходима предварительная обработка трехпроцентным раствором железного купороса. Затем на проблемные участки нужно наложить бандаж, для изготовления которого берут хлопчатобумажную ткань или бинт, пропитанный глиняной болтушкой.

Нельзя делать его из шелковой или атласной ткани и затягивать слишком сильно. Смесь можно дополнить небольшим количеством коровьего навоза.

Глиняная болтушка для коры деревьев

Приготовить глиняную болтушку для замазки деревьев можно по такому рецепту:

В ведро воды засыпают гашеную известь (не более 2,5 кг), жирную глину (1 кг) и медный купорос (45-55 г).
Все компоненты перемешивают до полного исчезновения комков и получения однородной консистенции.

Глиняно-известковую смесь можно использовать для побелки деревьев как в весенний, так и в летний период

Внимание! Медь имеет свойство накапливаться в древесной коре, а избыток медного купороса угнетает рост и развитие плодовых культур.

Правильно приготовленная болтушка не должна растекаться по стволу.

Как приготовить глиняную болтушку для обработки срезов

Срез на дереве является открытой дверью для различных патогенных микроорганизмов и грибков. Необработанное повреждение отрицательно сказывается на темпах роста и плодоношении. Приготовить глиняную болтушку для обработки срезов и трещин можно по следующей технологии:

Коровяк смешивают с глиной в соотношении 1:2.
В получившуюся смесь добавляют небольшое количество сена или измельченной соломы.
В болтушку вливают воду и размешивают до консистенции густой сметаны.

Глиняный состав для срезов наносят только на поврежденный участок. Край повреждения должен оставаться чистым.

Рецепт болтушки для деревьев может быть дополнен другими ингредиентами, но необходимо внимательно следить за соблюдением пропорций.

В противном случае готовая смесь может получиться слишком жидкой и стечет со ствола или навредит коре (корневой системе) из-за слишком высокой концентрации дополнительных компонентов.

Сроки и правила обработки деревьев глиняной болтушкой

Перед обработкой дерева глиняной смесью необходимо очистить основание ствола от лишайника и остатков отслоившейся старой коры. Такую манипуляцию проводят вручную, поскольку пластиковые или металлические скребки могут травмировать дерево.

Для очистки трещинок и углублений рекомендуют использовать деревянный нож либо заостренную щепку. Избавляться от ненужных веток во время предварительной обработки нужно в сухую погоду, в противном случае срезы будут затягиваться очень долго.

Следующий шаг – дезинфицирующая обработка. Выполняется она также исключительно при сухих погодных условиях без угрозы дождей. Для дезинфекции применяют смесь, включающую в себя медный купорос и другие медьсодержащие препараты.

При обработке прибегают только к мелкодисперсному опрыскиванию, так как капли раствора должны просто оседать на поверхности коры и окутывать ее защитным слоем. Эффективной считается дезинфекция с применением мыльно-зольного настоя.

К заделыванию ран и обработке глиняной смесью переходят только после завершения всех подготовительных манипуляций

Побелку стволов делают не чаще трех раз в год: основную процедуру выполняют осенью с октября по ноябрь, следующую – в самом конце зимы или с наступлением весны.

Третья побелка проводится в середине июля, однако некоторые садоводы считают ее лишней и ограничиваются двумя. Процедура необходима как молодым саженцам, так и взрослым деревьям.

Некоторые специалисты предупреждают, что однолетним культурам побелка может навредить из-за обжигания нежной коры.

Осенняя процедура считается самой важной, поскольку она защищает плодовое дерево от личинок, спор различных грибков, солнечных ожогов, перепадов температур и прочих негативных факторов.

Как сделать глиняную болтушку для хранения корнеплодов и клубней цветов

С помощью глиняной болтушки можно сохранить до весны морковь, свеклу, сельдерей и прочие овощи. После окунания их необходимо просушить и поместить в погреб или другое подходящее для хранения место.

Благодаря глиняной смеси можно законсервировать клубни георгин и других декоративных культур посредством купания посадочного материала в болтушке с добавлением марганца или медного купороса. После полного высыхания глиняной корки клубни складывают в ящики и убирают на хранение.

С наступлением весны нужно без значительного усилия постучать по корке для ее осыпания.

Консервация смесью из глины позволяет сохранить не только влагу, но и вкусовые качества корнеплода, витамины и большинство полезных компонентов. Многие садоводы обнаруживают, что к весне внушительная часть запасов свеклы или моркови теряется из-за атаки грызунов. С помощью глиняной смеси можно с легкостью предотвратить любые нашествия на урожай со стороны самых разных вредителей.

Заключение

Болтушка из глины – универсальное средство для защиты плодовых деревьев от грибков, плесени, паразитов, грызунов, солнечных ожогов и обветривания.

Главные достоинства – простота в приготовлении и невероятно низкая стоимость смеси. С помощью болтушки можно не только обезопасить урожай, но и сохранить корнеплоды до весны, не потеряв выраженных вкусовых качеств и полезных свойств.

В случае грамотного использования это средство практически не имеет недостатков.

Источник: https://fermilon.ru/sad-i-ogorod/vrediteli/glinyanaya-boltushka-dlya-derevev-retsepty-polza-primenenie.html

Как приготовить болтушку для деревьев

Залечивание больших ран на яблонях (после «садового вара») глиняной болтушкой

Здравствуйте, дорогой дачник!

Прежде чем начать этот пост, хочу поздравить всех дачников с Первомаем и пожелать хорошей погоды, плодотворной работы на даче и, конечно же, УСПЕХОВ в этом дачном сезоне.

Итак, поехали…

Прошлой весной, 2016 года, я обнаружил огромные повреждения коры на яблонях от применения «садового вара» в сезоне 2015 года. Ну, и для залечивания этих повреждений я применил той весной «глиняную болтушку».

Кстати, есть у меня посты в этом блоге об этом поганом средстве, как «садовый вар», которое делают точно из отходов нефтепродуктов.

Я говорю это не просто с бухты-барахты, а у меня есть неопровержимые достоверные доказательства, как этот «садовый вар» губит не только кору на деревьях, но и подвойные пеньки с привитыми на них черенками.

Найти посты про губительное действие «садового вара» просто – в поисковой строке блога (не браузера, а именно этого блога) напишите вопрос, к примеру, либо залечивание ран садовым варом, либо прививки и садовый вар… или что-то, типа, того.

Короче говоря, где я применял «садовый вар» и на прививках, и на срезах после обрезки, получилась одна беда – прививки полностью погибли, а кора (на срезах) отмерла на большой площади от места нанесения этого «нефтепродукта».

Так что, прошу Вас, даже и не помышляйте о покупке этой замазки в магазине, как бы продавцы её не нахваливали, даже и думать забудьте. А если она у Вас есть, то выбросьте её в мусор, дабы не получить проблемы с отмиранием коры на больших участках своих плодовых деревьях, как это получилось у меня.

Ладно, беда бедой, а перезалечивать раны после «вара» нужно обязательно, тянуть с этим нельзя, иначе кора будет отмирать и погибать всё на больших участках дерева и тогда дерево может погибнуть.

Теперь по делу…

Весной 2016 года для перезалечивания больших ран на яблонях я применил «глиняную болтушку». Этой «болтушкой» я пользуюсь не один год и результаты от её применения хорошие, если не сказать, отличные.

Осенью того же года показать результаты от действия «болтушки» на коре яблонь у меня не получилось, так как 11 октября у нас уже были первые заморозки и отмывать «болтушку» холодной водой, чтобы Вы лучше видели наплывы новой коры, мне было не с руки.

Короче говоря, обмазанные места коры этой «болтушкой» так и зимовали на яблонях. Вот в этом году, в марте месяце, я решил промыть водой болтушку и показать Вам реальный результат.

Нет, кончено, за один сезон такие обширные раны затянуться не смогут, но за три-четыре года, думаю, эти раны заживут, и дереву впоследствии ничего не будет угрожать, в плане, гибели во время перезимовки.

Вот смотрите, это фотки за 20 апреля 2016 года…

Первая часть фоток про одну яблоньку…

Это тройная рана на яблоне. В 2015 году «садовый вар» наносился только на срез двух веток. А затем, как мне думается, «садовый вар» стал въедаться в кору, кора стала чернеть, отмирать и трескаться. Сама древесина срезов тоже почернела.

Тогда я аккуратненько по максимум срезал острым садовым ножом повреждённую кору до здоровой части и обмазал «глиняной болтушкой». А чтобы глина за сезон не осыпалась или не смылась дождями, я обычно обматываю эти места хлопчатой или льняной полоской ткани.

Но чтобы этот материал, не дай Бог, не сделал перетяжек коры, я поверх ткани тоже обмазываю «болтушкой». В этом случае (под «болтушкой») ткань частично разлагается и может даже рваться при интенсивном росте коры и никаких перетяжек на молодой коре не случается.

Теперь фотки другой яблоньки с теми же повреждениями от «садового вара». Тут те же последствия – почернение и растрескивание древесины среза, и обширное отмирание коры по периферии от места нанесения «вара».

Далее мои действия точно такие же, как и в предыдущем случае – срезание отмершей коры; обмазка «глиняной болтушкой»; обматывание «болтушки» обычной тряпочкой и обмазка этой самой тряпочки той же «болтушкой».

Теперь фотки за весну этого 2017 года…

Вот фотки первой яблоньки с тремя повреждёнными участками. Как я и говорил, это всё хозяйство с «болтушкой» зимовало как есть. Сама ткань уже полуразложилась, и когда я стал её разматывать, то она рвалась (разделялась) клоками.

Затем я аккуратно смыл «болтушку» с коры и смотрите сами, что в итоге получилось…

Это общий вид трёх повреждений…

А это уже по-отдельности. Нижняя часть с новой корой…

Это средняя часть…

А это верхняя часть…

Как Вам такой результат нарастания новой молодой коры от простой глины?

То-то и оно, что всё нормально и даже очень. Если учесть, те повреждения от «садового вара», которые случились в сезоне 2015 года, то от них считайте, и след простыл.

Но ранку нужно продолжать залечивать и в этом сезоне я применил жидкое средство «РанНет» (глины на тот момент у меня не было).

По прошлому сезону 2016 года, это средство показало тоже хорошие результаты по затягиванию небольших ран после обрезки веточек, поэтому я решил испытать его вместо «глиняной болтушки».

Наносится средство обычной кисточкой, которую используют детишки для рисования акварелью или гуашью на бумаге, но…

Но только выбирайте кисточку с мягким натуральным ворсом, чтобы удобно было наносить (размазывать) это средство не только по ровным участкам всей ранки, а и «заталкивать» его в микроскопические щели.

Приступаем к другой яблоньке.

Источник: https://vegetory.ru/sad-i-ogorod/boltushka-iz-gliny-dlya-derevev-reczept

Древесная косметология и хирургия — Умная Дача. Сад и огород, дача и дачники

Если кора повреждена, никакие яды не спасут. На практике сохранение и лечение коры чуть ли не важнее, чем прочие меры защиты. Буквально в каждом саду найдутся деревья с погрызами, ходами древоточца.

Обычное явление – разрушение коры вокруг сухих пеньков, а то и сам хозяин корневую шейку салидолом намажет и тряпкой замотает: сосед посоветовал. Сами деревья тоже не без изъянов: например, у груш образуется слишком толстая короста, а черешни с вишнями часто рвут кору – она у них не склонна к расширению.

Почти во всех случаях легко остановить гниль, залечить рану и даже стимулировать нарастание новой коры. Для этого понадобятся два главных атрибута: нож и глина.

Не просто побелка

Каждую весну мы молимся богу Порядка: белим деревья. Вообще-то это изобретено для предотвращения «ожогов коры»: весной днем кора нагревается, а ночью замерзает и как бы гибнет.

Однако, Валерий Петрович Чернышов из Саратова установил-таки более реальную причину гибели коры, а то и целых деревьев косточковых: при резкой оттепели почки пошли в рост, а земля еще не оттаяла – корни воды не дают. Листья просто высасывают воду из тканей, и дерево полностью обезвоживается.

Значит, даже тут известь ни при чем. А уж о санитарном ее значении лучше вообще не говорить, она давно никого не убивает.

Между тем, садоводы Европы издревле применяют для обмазки деревьев смесь глины, коровяка и золы. В нашей старой литературе часто упоминают тот же состав, но без золы. Разводят глину с коровяком примерно пополам до густоты сметаны и наносят малярной кистью на ствол и ветки.

Такая болтушка действительно полезна. Глина долго держится на дереве, защищает от солнца и мороза, от суховеев, но при этом прекрасно «дышит». Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать, а также содержит массу питания и биоактивных веществ.

Глина сырая – кора питается и стимулируется, высохла – защищает растущую кору. Можно добавить в болтушку немного извести и купороса, и деревья будут щеголять красивой охристо-салатной «одежкой».

Лично я не вижу смысла просто так украшать деревья побелкой, но если надо сохранить камбий, залечить рану или омолодить кору, этот состав незаменим. Думаю, двух ведер глины вам хватит на все лето.

Как омолодить кору

В основном, это относится к грушам. Особенно слаборослым, привитым на айве. Кора их быстро отмирает снаружи, образуя коросту, которая давит на камбий и мешает ему наращивать новые ткани. Бывает короста и на старых яблонях.

Возьмите скребок для старой краски или старую пилку – это будет скраб – и соскребите всю коросту до зеленых царапин – до слоя молодой коры. Лучше делать это после дождя, когда кора мягкая. А теперь нанесите на дерево упомянутый «увлажняюще-питательный крем». За лето кора потолстеет, и дерево оживится.

Как залечить рану

Любую гниль, рак, зону мертвой или умирающей коры нужно как можно быстрее, не дожидаясь осени, вырезать ножом до здоровой коры зеленоватого цвета. Иногда приходится пройтись ножом на метр или два по стволу и веткам, удаляя целые полосы. Часто бывает, что погибает только верхняя часть коры, а камбий под ней еще жив, и получается пятно голой древесины, скользкое от живого камбия.

Не думайте, что обнаженный камбий обязательно погибнет. Он слишком шустр и активен. Конечно, на солнце, в жару он высохнет. Но в пасмурную погоду успеет быстро «наделить» новых клеток и образовать покровную ткань.

Через пару недель смотришь – а в дырке новая кора, тонюсенькая, но совершенно настоящая! Грех не использовать такую активность: обнажился камбий – замажьте рану, и он останется жив.

Вырезав гниль или сушь, заляпайте рану нашим «бальзамом», разведенным на сей раз погуще, и обмотайте сверху пленкой или тряпкой, да не слишком туго. Через полтора-два месяца снимите повязку: там уже заросло все, что можно, и теперь на свету и воздухе дерево будет быстро достраивать то, что надо. А мы можем помочь ему увеличить нарост новой коры, опять взявшись за «скальпель».

БОРОЗДОВАНИЕ

Забытый и очень эффективный прием, позволяющий расширить площадь коры.

Там, где нужно расширить кору и усилить древесину, острым ножом проводят линейный продольный рез, прорезая кору и чуть углубляясь в древесину. Камбий тут же начинает заживлять борозду, заполняя ее новыми тканями, и объем бороздованной части увеличивается.

Прежде всего бороздуются стволы молодых деревьев. Особенно актуально это для черешен и вишен. Их кора обхватывает ствол поперечными кольцами. В сухие годы она сильно грубеет, сжимается, как хомут, и не дает камбию наращивать новые ткани.

Если после этого влага в избытке, камбий рвет кору. Вы не раз видели такие рваные раны. Чтобы дать дереву свободно утолщаться, весной или летом пробороздуйте ствол с двух сторон, и ветки – снизу.

Если кора через полчаса разошлась больше, чем на 2–3 мм, лучше замазать борозду глиной или землей.

Гоше бороздовал и побеги, и веточки, и даже плодовые прутики, если хотел их усилить. Но это нам вряд ли пригодится. А вот усилить уцелевшую часть коры – это пригодится.

Или ускорить закрытие подвойного пенька корой привоя. В обоих случаях бороздовать надо дважды: в мае и в конце июня.

А если вы питаете к вашим деревцам особо нежные чувства, каждый раз после бороздования используйте наш «Плинитюд лифтинг». Ведь они этого достойны!

Источник: http://kurdyumov.ru/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F/

Побелка деревьев осенью и весной

Паста “РанНет”

Сравнительная характеристика магазинных побелок

Для сравнения можно взять 6 видов садовой побелки от разных производителей:

1. Акриловая побелка “GreenSquare” от ООО “ПКФ Палисад”.

2. Серебряная биомаска “Robin Green” на основе белой глины от компании “Фаско”.

3. Известковая побелка с медным купоросом от ООО “ПКФ Август”.

4. Акриловая краска для садовых деревьев от ООО “Конкорд Ост”.

5. Акриловая краска для садовых деревьев от ООО “Блис”.

6. Известковая побелка “Садовник” с медным купоросом от компании ООО “Фаско”.

Протестировав все садовые побелки на разных деревьях можно сделать следующий вывод: акриловые краски – самые стойкие. При нанесении на ствол дерева поверхность получается белоснежной.

Акриловые краски лучше защищают от солнечных лучей. Наносить можно одним слоем. За зиму краска не стирается и не трескается, поэтому в весеннее время не требует повторного нанесения.

Минус краски – слабая воздухопроницаемость, поэтому ей не рекомендуется белить молодые деревья.

Что касается экологичных побелок, которые основаны на глине и извести, можно сказать одно: наносить их нужно 2 раза в год. Первая побелка – осенью (основная), вторая побелка – весной (закрепляющая). Известковые побелки хорошо отражают солнечные лучи, но со временем смываются.

Поэтому необходимо провести вторичную побелку деревьев. Большим плюсом экологичных побелок является то, что они хорошо пропускают воздух, деревья “дышат”.
Одни дачники-садоводы отдают предпочтение акриловым краскам, другие – известковым растворам.

Каждый хозяин вправе выбрать для себя тот вид побелки, который считает надежным. Выбор за вами.

Важно!

Нельзя белить неподготовленную кору. Состав попадает в трещинки, что приводит к растрескиванию коры и отставанию древесины. Открытая растительная ткань в большей степени подвергается воздействию солнечных лучей и нашествию насекомых, чем здоровый ствол дерева.

Проведение защитных операций должно быть регулярным. Побелка деревьев осенью и весной повысит их устойчивость к заболеваниям, что, в свою очередь, положительно скажется на вкусовых качествах плодов и повышению урожайности, а деревья точно будут здоровыми и дольше проживут.

Источник: https://sotkiradosti.ru/derevya-i-kustarniki/pobelka-derevev-osenyu-i-vesnoy